Крыши из асбестоцементных листов делают из плоских или волнистых листов. (Плоские листы также называют плитками.) Такие крыши ремонтируют и окрашивают с специальных ходовых мостиков. Ходовые мостики - это обычно доска с набитыми на ней планками. Для зацепления за конек крыши, на мостики ставят более высокую планку или крючья. На коньке можно сразу сделать скобы, за которые будут зацепляться мостики.

Под мостик набивают подкладки из мягкой резины или войлока, можно поролона. Это делается для того , чтобы жесткий мостик не раздавил асбестоцементный лист. Во время ремонта мостик нужно укладывать слева от поврежденной плитки, на расстоянии примерно 25-30 см.

Замена плиток происходит следующим образом: нужно разогнуть стержни всех противоветровых кнопок, которые расположены около поврежденной плитки, и убрать саму плитку. Бывает так, что для крепления плитки использовали гвозди так, что головки этих гвоздей перекрывают и  вышеуложенные плитки. Тогда плитку, подлежащую замене, просто раскалывают и убирают кусками. Новую плитку делают по размерам старой, измеряя расстояние от кромок извлеченной плитки до отверстий крепления.

Для установки новой плитки иногда нужно приподнять верхние и боковые плитки. Это лучше делать вдвоем с разных мостиков. Положив плитку, ее крепят снизу противоветровой кнопкой и шурупом. Под плитку нужно положить кусок картона или фанеры, чтобы при завинчивании шурупа она не лопнула.

Подготовленную плитку ставят на место, для этого приподнимают боковые и верхние плитки. Эту работу лучше делать вдвоем, с двух мостиков. Когда плитка улажена на место, ее закрепляют внизу одним шурупом и противоветровой кнопкой. Для того, чтобы плитка не лопнула во время завинчивания шурупа, под нее нужно подложить кусок фанеры или картона нужной толщины. На шуруп надевают две шайбы, смазанные суриковой замазкой: сначала из прорезиненной ткани или резины, потом металлическую. Края шайб также промазывают замазкой после завертывания шурупа.

Когда требуется заменить большое количество плиток, их разбирают, начиная от гребня к карнизу. Все гвозди при этом выдергивают. Настил, при необходимости, ремонтируют, очищают и укладывают покрытие.

Плитки, выходящие за края фартуков около слуховых окон и дымовых труб ремонтируют так: их разрешается заменять с перекрытием на 7-8 см. Их также залепляют при помощи шурупов.

Асбестоцементные листы с волной с дефектами и трещинами не подлежат ремонту - их заменяют новыми. Мостики укладывают с обоих сторон заменяемого листа и закрепляют их. На них, поперек, укладывают доску, с которой и и делают работы по замене. Чтобы удалить поврежденный лист, нужно убрать все крепежные материалы: шурупы и гвозди. Шурупы и гвозди соседнего листа приподнимают на пару сантиметров, чтобы было легче снять заменяемый лист. Если крепление сделано по первой волне, то придется снять все шурупы и гвозди. Также ослабляют крепление или совсем снимают во всех верхних листах смежного ряда.

Под лапку гвоздодера надо подкладывать доску, чтобы опорный лист не раскололся. Лист на замену нужно укладывать вдвоем: один приподнимает листы сверху и сбоку, а второй укладывает лист на место. Установленный лист закрепят, как и остальные. Все  гвозди и шурупы ставят на место. Шайбы нужно смазать суриковой замазкой и прошпаклевать все вокруг.

Поврежденные коньки заменяют следующим образом: детали крепления убирают, субъект конька ставят на место и закрепляют шурупами и гвоздями .

Отверстия в  волнистых асбестоцементных листах и плитках нужно делать путем сверления. Нельзя пробивать листы крупным гвоздем или пробойником, от этого они могут расколоться или появиться трещины.

Все неплотности в местах нахлестки асбестоцементных листов, через которые может пролиться вода, необходимо хорошо заделать. При этом можно использовать замазки или мастики.

Для этого хорошо применять холодную мастику из тугоплавкого битума. Она изготавливается следующим образом: берут тугоплавкий битум, размягченный при температуре 90°С, соляровое масло, известь-пушонку и очищенную шлаковату. Мастику следует делать соблюдая технику безопасности и все правила противопожарной безопасности. Котел заполняют на три четверти мелкораздробленным битумом и разогревают его на малом огне при температуре 200...220°С. Все примеси и пену, образующиеся во время плавления, нужно убрать ситом. В качестве сита обычно берут жестяную банку с отверстиями, укрепленную на длинной ручке. Битум плавят до обезвоживания, пока не перестанет образовываться пена. Потом котел снимают с огня и убирают его подальше. Сразу же в котел вливают маленькими порциями растворитель, при этом перемешивая получившийся раствор. Затем, также тщательно размешивая, в котел сыпят наполнитель. Наполнитель предварительно разогревают до температуры 110°С. Получившуюся мастику нужно применять в горячем виде. Ее также можно наносить отрезовкой или шпателем. После нанесения мастику хорошо приглаживают, чтобы на ее поверхности не могла скапливаться вода.

Замазку можно сделать из мелкого песка и цемента. Для предотвращения образования трещин, в получившуюся замазку добавляют мелко рубленую стекловату,  шлаковату или шерстяные очесы. После нанесения замазку нужно тщательно загладить.

Также можно сделать обычную замазку из мела и олифы. Единственный минус у такой замазки в том, что при изготовлении  расходуется очень много материалов. Места такой замазки нужно прокрасить масляной краской.

При ремонте больших трещин не годится битумная мастика или замазка, приходится наклеивать тканевые заплаты. Перед наложением заплаты, место под нее нужно очистить от грязи, пыли и ржавчины. Потом это место загрунтовать олифой, просушить и в конце наложить заплату и закрасить ее густотертой масляной краской. Заплату нужно накладывать с перекрытием на 10 см площади ремонтируемого места. Окрашивать следует поверхность на 5 см больше с каждой стороны заплаты.

При ремонте пробитого насквозь места, можно применять цементный раствор один к одному. Его наносят, тщательно заглаживают, хорошо просушивают и красят масляной краской.

Если крыша из асбестоцементных листов очень сильно выветрилась, то она требует капитального ремонта. Такую крышу нужно предварительно очистить от всех наносов и грязи и потом, в зависимости от ее состояния, покрасить.

Крышу из асбестоцементных листов окрашивают в один цвет. Можно окрасить такую крышу и в несколько цветов, составив какой-нибудь рисунок, например, квадрат, ромб или просто полоски. Можно окрасить и в шахматном порядке.

Можно для окраски взять битумную мастику. Тогда крыша получится черной. Предварительно крышу необходимо загрунтовать. Грунтовку можно сделать так: берется тугоплавкий нефтяной битум и соляровой масло, можно взять керосин заместо масла. Или так: битум и бензин, или битум и бензол. Такие мастики очень огнеопасны, необходимо строго соблюдать технику пожарной безопасности при работе с такими мастиками. Постепенно растворитель испарится и мастика станет менее опасной. Такую грунтовку делают также, как и холодную мастику. Применять ее надо в горячем виде.

Технология приготовления горячей битумной мастики.

Чтобы сделать 5 кг горячей мастики нам понадобится: 4,2 кг тугоплавкий нефтяной битум и 0,3-0,4 кг наполнителя. Очень хороши для ремонта крыши волокнистые мастики, или комбинированные. Такие мастики делают из смеси пылевидных и волокнистых наполнителей, соблюдая соотношение от 1:1,5 до 1:3. В качестве наполнителей можно взять мелкие опилки, торфяную крошку, измельченные асбест или мел, или древесную муку, просеяв их через сито. Битум нужно расплавить до обезвоживания, затем снять с огня, и тщательно перемешивая, добавить под конец сухой наполнитель маленькими порциями. Его также нужно применять в горячем виде. При окрашивании такой мастикой крыши из асбестоцементных листов, она  прослужит долго, дольше на 3-5 лет. Необходим систематический ремонт и правильный уход для продления срока службы крыши из асбестоцементных листов.